｜YU` CULTURE FOODIE TRAVLE
我们的旅行以一棵四千年银杏树开始，以一片丰茂的高山草甸为止。绵延1600千米的秦岭巨龙，在陕西南部辽远雄阔的沟谷腹地造出山林水壑的隐秘风光，为我们提供了一条自驾深入的旅行脉络。陕南汉中的名头可太响了：“汉家发祥地，中华聚宝盆”。不同于陕北的粗犷，西安的繁华，汉中的气质更显婉约，山清水秀是它的代名词。除了美景，汉中历史文化也十分厚重，而将汉中的风光与文化集合一体的，留坝县算一个。
留坝的紫柏山与华山、太白山并称陕西三大名山；高江路被评为陕西十大最美乡村公路之一，适合舒适自驾；狮子沟牧场自然清新，曾经是诸葛亮养军马的地方；汉名将张良曾在这里隐居，一座汉张留侯祠风雅古朴；短短的留坝老街留在长长的秦巴历史中。
秋天是去陕南的好季节，红叶即将漫山遍野。我们驾驶着大型SUV旗舰王者福特探险者汽车，从西安一路向西再向南，体验到“穿山越岭”的含义。高速路上连续的隧道一座接一座，长达几十公里，偶尔前方现出越来越大的光亮，却只是两座隧道口之间的衔接处，勉强露出一点天色，提醒人时间未晚。
连日的阴雨让道路变得难行，幽暗隧道的长途驾驶根本不算什么，山区的傍晚浓雾来袭，好像闯入了云朵世界，能见度不过几米，而道路两侧，则不时又堆积着山体滑坡后的碎石。还好1700兆帕车身强度的强大探险者汽车不但能给我们安全感，CD6纵置后驱又给了我们十足的动力和操控信心。
留坝的名气很大程度源于“张良归隐”。但留坝除了汉张留侯祠，还有那些值得自豪的经年不变的纯净山水。一过秦岭，窗外就葱翠了许多，而进入留坝境内，一路依山傍水，花木夹道，村舍炊烟相伴，山明水秀的清新瞬时转换到另一个层次。紫柏山在前方。
理论上，登顶紫柏山有三条路：一条路是从后山开车到山顶，一条路是步行征服高山，还有一条是乘坐索道。但山区的天气莫测令前两条路增加了不确定性：山体滑坡使车道封闭，风霜雨雾让徒步变得艰难。容纳两人的缆车轿厢如游龙般穿行在陡峻的山崖之间，脚下的山峦生长着成片的紫柏林，这座山也正是因此得名。索道的终点是海拔2400多米的鸡关崖，下了缆车攀上步道，一下子就被眼前望不到边的高山草甸所震憾。一条木栈道蜿蜒在起伏的草甸间，虽然当下草已渐黄，又被浓雾遮蔽大半，但完全可以想象到夏天时的绝美景象：“紫柏归来不看草”。从卫星地图里看，整个紫柏山其实像极了一个巨大的椭圆形茶几，“茶几”面上覆盖着长30余千米、宽 3至4千米的亚高山草甸，一个个直径从几十米到上千米不等的锅形“天坦”散落其间。“坦”的通俗说法就是天坑，紫柏山自古有“七十二洞、八十二坦、九十二峰”之说，已被证实为国内最大的天坑群落。栈道蜿蜒延伸向山顶，看着挺近走起来却仿佛遥无尽头，到第一个大观景台的时候早已气喘吁吁。脚下的一大片草甸中间，就有一个直径约200米的扁平漏斗形“坦”，四周围了一圈栅栏，远远望过去可以看到“漏斗”的底部中央有一个向下的洞口。如外星飞船降落人间的天坦群，厚地毯般铺满山顶的草甸，像盆景般散落的奇树怪石，又不由得让人有置身于洪荒时代的奇妙即视感。紫柏山的这些天坑深度一般在数十米到百米不等，中央多有垂直向下的溶洞或暗河。
或许就因为这神秘奇景，才让曾经的张良决心在此隐居。刘邦说：“谋划策，决胜千里，我不如张良”。有奇谋的张良自然也懂得与刘邦只可共患难不能同安乐。于是“辞汉”于西汉立国时，留在秦岭深处的紫柏山上隐居。在山下的“汉张留侯祠”中，一块仿旧的“紫柏山汉张留侯辟谷处”石碑讲述了这段历史旧闻。而红底蓝字的“紫柏长春牌匾”、米芾手书“第一山”刻碑，又印证了紫柏山在当地文化传承体系中的重要地位。留坝县城的老街傍山而建，青石板铺就了两千年，在穿越秦岭连通巴蜀的道路上形成一座驿站，如今依然如此，夜晚清冷的老街因为游客的到来而热闹起来。老街不长，一眼望尽街景，也一眼看穿回忆，一盏茶，一炷香，轻轻走过半街。街上售卖着各种汉中小吃，也有数家民宿可供租住。文化的留存化作书店，安静地等待着来此探索的人们。老街上的留坝书房是由一座四合院改建而成，木桌椅、木书架，走进其中就让人心静如水。书店后身是个院子，四层木质结构的客房楼，古朴得是留坝应该有的样子。留坝的样子不是单一的，古风是它的皮肤，怀旧是它的骨骼，例如老街上的那家“1950供销社”，以上世纪50年代到80年代的年代感为主题，对留坝县供销联社原有的历史遗存进行保护性开发，在最大程度保存原有建筑的基础上，使供销联社与老街完美融合，那些见证时代变迁的老建筑和老物件，也承载着当地人的共同记忆和情怀。
距离老街不过5公里的楼房沟，是留坝“十沟”之一，空谷幽居，炊烟袅袅，鸡犬相闻，这里的人家几辈子都在这山沟中过着淳朴的秦岭生活。如今的山村已不再是交通不便人烟难寻的样貌，村中点散分布的9处院落，或依着山腰，或沿溪而生，被改造成“楼房沟精品民宿”。在经过那些山体滑坡的泥路和浓雾弥漫的山道之后，到达楼房沟，才知道什么叫作柳暗花明。一座摇晃的吊桥联结起田地和山坡，桥下溪水湍流，坡上院落隐现，超过5米长2米宽的探险者汽车到这里就无法向前了，它终于可以将我们“扔下”，在行过那么难行的道路之后，好好休息一下。
青瓦片、夯土墙、花草地，原生的自然境地在楼房沟1号院里，与秦岭的山野浑然天成为一体。小院共有3个房间，过去是一户人家的居所，如今可供一组我们这样的自驾客落脚。屋墙分布着夯土的斑驳图案，在加固保证了安全之后，就再未经过“化妆”，以保留它最初的样子。竹的、木的、泥的小小的点缀散发着乡土的艺术气息。每一个院子由一位当地的管家大姐帮忙打理，整置房间，烹饪三餐，肥腴的肉、鲜美的鱼、清爽的菜，在对“故乡”的尊重中成为桌上佳肴，从低矮房屋的窗户望出去，风吹动秦岭的松林，圆圆的月亮游走在云间，没有什么比这星空下的山间晚宴更“野奢”的体验了。“最终，每个人的故乡都会逐渐好起来，如我们梦中的样子。”楼房沟的乡土小卖店的墙上这样写道。
另一处梦中故乡要从楼房沟向北，越过几座山梁（或绕行高速公路到达），在最美乡村公路——高江路的一道大拐弯处，“道班宿”民宿，保留着另一种故乡记忆。那里曾是道班工人昔日的“宿舍”，他们养路为业，道班为家，将秘境秦岭“带”到人们面前。12间客房组成一个完整的三合院落，每间房都由一条著名的道路命名：318川藏、矮寨盘山路、二十四道拐、挂壁公路、天门山盘山路、7号公路……道路，永远是自驾旅人的伙伴，无论笔直还是蜿蜒，旅途总有终点，也又有择日重启的时候。在道班宿享受一下暂时的旅途终点，乡间野趣和居住舒适的有机融合，让向往的生活不再遥不可及，一方小院，草木悠然，一座露台，静看秦岭流云滚滚。高江路的最东头接近高速公路出口的地方，有一棵传说是周天子手植的古银杏树，据考证年龄已有四千多岁，仍然硕果累累枝繁叶茂。而在整条高江路段，银杏、水杉和落叶松错落生长，在不同时节变换着山的颜色。高江路这条修建于50年代的备用公路随着自驾游人的探索开始为人所知。高江路的行道树是稀罕的水杉，挺拔修长遮天蔽日，阳光照射下来，车行期间仿佛在穿梭时空——本也如此——很多乡村旅游公路都是近几年才修建好的，可这条被称为“最美乡村公路”的高江路在半个多世纪前修建好时，就已经是条高等级山村公路了。几十年来它就这么绵延在秦岭深处，寂寞地坐拥如此多姿多彩的生态自然和人文景观。路边的田园风光比比皆是，古朴和静谧让人感觉恍若隔世。而车行驶在一面靠山一面靠水的道路上，好像在和溪流赛跑。
这田园诗意的自驾之旅，可以一路延伸到狮子沟牧场。那里同样是原生态的高山草甸，却没有紫柏山那么“高高在上”不易抵达。它更像一片被私藏的牧野原乡，流水人家——虽然只有一道残垣断壁立在背山的草场上；牛羊成群——尽情享受着苍天底下的无拘无束和自由自在。将车停在路边，看着牛们从车前悠然走过，打开探险者1.1平米的全景大天窗，享受山谷里的风和将风晒热的头顶太阳。从狮子沟牧场向东上山，是一段平均海拔在1500米以上的盘山公路太子岭，这是我们行程的最后一站，也是最惊叹于大自然的鬼斧神工的一站。雨水冲刷山体，矿物质悉数析出，将曲曲折折的盘山路染出斑斓的颜色，也将山下的溪流变成蓝色的水带。车行驶在太子岭中，好像摩擦着云朵前行，透过被水雾打湿的车窗，仙境飘渺间的远山淡影变得磅礴壮阔，千树万树彩叶飘摇。文章来源：公号 偷风景的人；作者：喻添旧 媒体人、专栏作家、纪录片导演，出版旅行随笔图书《步履如歌》
